ㄖㄨˊ,又稱裙襦衫裙,是中國女性傳統服裝類型之一,由上襦(襦為短上衣)與下裙(裳)組成[1],這種上襦下裙的女服樣式早在戰國時代已經出現,並且一直持續到清末民初[2]

歷史

中國

上古時期,中國服裝大多分成兩截,上體稱「衣」,下體稱「裳」,俗稱[上衣下裳]。其中的「襦」指長不過膝的短衣,「裙」指布帛拼制而成上連於腰的下裳[3]。從出土文物看,西周時晉國貴族已出現上身右衽短衣,下佩裙裳的衣着[4]。後來成為幾千年中漢族婦女最常見的衣着。 有學者認為襦裙最初流行於白狄族所建立的中山國[5],而另有學者認為中山玉人俑所穿的服飾其實是改良的深衣[6]

西漢時期人們普遍以上衣下裙的深衣為尚,穿襦裙的婦女較少,但沒有完全摒棄且在文獻中亦有所記載,東漢漢獻帝時女子好為高腰襦裙[7]

到了東漢至魏晉年間,襦裙重新被人們所重視且佔據了當時服飾的主導地位[8]晉朝晚期有婦人流行內衣裲襠套在交領襦裙之上的記載[9]南北朝時出現衣在裙外、在衣上束上腰帶的襦裙,下裙多為間色裙,並傳至朝鮮半島日本唐代流行齊胸襦裙英語Qixiong ruqun和高腰襦裙,常會配上披帛,晚唐至五代宋初出現訶子裙,是在上襦外加訶子,外穿大袖罩衫半臂,還有去了上襦只穿訶子配大袖罩衫的穿法,大袖裙襦也是當時女性禮服。宋代中後期漢族女服以襦裙為主,最常見的是對襟襦裙以及只穿內衣和裙再外加褙子,也有把對襟上襦穿成交領者。元代後期至明代漢族婦女的服裝以襖裙為主,與前代襦裙的主要差異在於上衣並不束在裙子內,但婦女勞動時也常會把上衣束在裙內或在衣外繫上圍裙[10]。襦裙的歷史從戰國時代一直沿續到清代且一直流行至民國初期,前後歷經二千多年,儘管長短寬窄時有變化,但基本形制仍保持著原始形態[8]

清代,清初漢族女性依然穿著明代的服飾,最遲至雍正年間部分清代漢女服飾也受到滿族服飾影響,由交領變成厂字領式的大襟、琵琶襟等,大襟延續漢族傳統的「右衽」形式[11]。有臺灣學者指出清代襖裙維持漢族女性兩節穿衣的傳統,可視為明裝或明朝樣式的服飾[12]

漢族婦女襖裙的領緣、袖口以及開衩處,鑲緄刺繡配布或花邊,稱為「緄邊」,符合傳統正式服裝的必備形式。[13]嘉慶年間,漢族女子的衣飾鑲滾者漸多,至咸豐、同治年間,京師漢族婦女服飾鑲滾之風更趨時尚,不惜費時費力費材地在衫、襖上加鑲多道,晚清時鑲緄複雜化,出現多種織帶花邊,以至有鑲十餘道者。[14]

日本

 
復原的日本奈良時代交領襦裙

現代日本把裙視為的一種,在古墳時代已出現上襦在外的襦裙,飛鳥時代出現類似中國南北朝式樣、衣在裙外的襦裙,至奈良時代又從中國唐朝傳入高腰襦裙及齊胸襦裙,一直至室町時代,高腰襦裙都在各階層女性中流行。平安時代由於部份服飾轉為多層式,原來的裙子已不夠寬圍著腰部,演變成只圍後方。室町時代後期襦裙開始在平民和武家絕跡,但公家女性服裝依然以襦裙為主,至今襦裙制和服雖然不見於平民服裝,但日本皇室女性禮服依然是襦裙制,最高等禮服十二單也屬於襦裙制,而巫女的服裝也是白襦紅裙,稱為「白衣緋袴」。襦裙也是現代的女性的弓道服裝。現代日本卒業着的穿著效果雖然類似襦裙,但上身所穿的其實是長至小腿的長着而不是襦。

朝鮮半島

 
高麗王朝後期至朝鮮王朝初期穿襦裙配褙子、披帛的貴婦(摹本)

新羅百濟從唐朝引入齊胸襦裙和高腰襦裙。至統一新羅後期至高麗王朝前期則流行中腰襦裙,高麗後期受到元代漢服影響,出現衣在裙外的襖裙,但到朝鮮王朝初期至中期仍有衣在裙內的襦裙,而襖裙則模仿明代襖裙樣式製作,至朝鮮王朝後期襖裙上衣變短,裙腰變高,一直流傳至今。

越南

 
穿交領襦裙配四身襖的越南女性

襦裙也是越南女性傳統服裝的常見款式,後黎朝女性會穿著襦裙,並再加上褙子,至阮朝時褙子演變成一種稱為四身襖的外套,禮服襦裙則在外穿上披風,又有些女性去掉上襦,以肚兜配搭下裙再穿上四身襖。阮朝時曾一度禁止穿裙,但後期又再流行,至今越南女性於傳統節日和慶典中仍會穿著襦裙,尤其是北部地區。

琉球

 
穿紅型上衣配白裙的琉球女舞者

琉球國第二尚氏王朝出現衣在裙外的襖裙,成為女性服裝之一,至今一些琉球傳統文化相關活動中仍見到這種款式的襖裙。琉球式常服襖裙的下裙多為白色,婚服則多穿黑裙或數層不同顏色的下裙。

類型

襦裙按領子的式樣不同,可分為交領襦裙直領對襟襦裙斜領對襟襦裙圓領襦裙褂裙等。按裙腰的高低,可分為中腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。

參見

註釋

  1. ^ 裙 ,裹衣也。古服裙不居外 ,皆有衣籠之。《太平御覽》
  2. ^ 鄭惠美《「行政院客家委員會研究獎助客家學術研究計畫」客家傳統服飾溯源調查研究報告書》(2012年11月),頁20。
  3. ^ 周汛 高春明著《中國衣冠服飾大辭典》(1996年12月),上海辭書出版社,第3頁、第220頁、第278頁
  4. ^ 田小娟著《從出土文物看西周的服飾與髮型》(1998年),碑林集刊,第250頁
  5. ^ 阮衛萍《從今話古談襦裙》,《紫禁城》1992年第05期
  6. ^ 徐海斌著《考古所見白狄中山的飲食與服飾——兼論胡服人俑器足的定名》(2015年),文物春秋,第27頁
  7. ^ 《後漢書》「獻帝建安中,男子之衣,好為長躬而下甚短,女子好為長裙而上甚短。」
  8. ^ 8.0 8.1 故宮博物院《紫禁城》(1992年第05期),紫禁城雜誌編輯部,第28-32頁
  9. ^ 《搜神記》「至元康末,婦人出兩襠,加乎交領之上。此內出外也。」
  10. ^ 《Q版大明衣冠圖志》,董進(擷芳主人)著,北京郵電大學出版社,ISBN9787563525010
  11. ^ 林成子主編,《臺灣地區民俗調查研究─服飾篇》,(台北:中華民國文化資產維護學會,1989年)。
  12. ^ 林成子主編,《臺灣地區民俗調查研究─服飾篇》,(台北:中華民國文化資產維護學會,1989年)。陳佩婷,《台灣衫到洋服-台灣婦女洋裁的發展歷史》,逢甲大學歷史與文物研究所碩士論文,2009年2月:「台灣漢族女性的衣飾制度,在男降女不降的規約下則完全未遵循滿族的服飾,女子仍穿明裝。所以台灣婦女日常服為明朝樣式的大襟衫、大襠褲,而非滿清的旗裝。」
  13. ^ 鄭惠美,《「行政院客家委員會研究獎助客家學術研究計畫」客家傳統服飾溯源調查研究報告書》,頁25:「清代漢族婦女服裝的裝飾特色就是在領緣、袖口以及開衩處,鑲緄刺繡配布或花邊,緄邊是中國傳統正式服裝應有的形式(深衣的特徵中「純」即為緄邊,右衽、緄邊幾乎是中國服裝中,正式禮服必備的要件)。」王宇清,《中國服裝史綱》,(台北:國立歷史博物館,1989年)。
  14. ^ 竺小恩,《論清代滿、漢服飾文化關係》,載浙江紡織服裝職業技術學院學報第四期,2008年12月,第42頁:「嘉慶年間,漢族女子的衣飾鑲滾者漸多,至咸豐、同治時期,京師漢族婦女服飾鑲滾之風更盛,為趨時尚,人們不惜費時費力費材一道又一道地在衫、襖上加鑲,不少婦女都以鑲滾數道為滿足,以至於竟有鑲十幾道者。」徐珂《清椑類鈔》「十八鑲」條:「咸、同間,京師婦女衣服之滾條,道數甚多,號曰十八鑲。」

外部連結